“我在天猫上浏览过这些品牌，价格有点贵。” 徐琳说道：“而且我担心会显得有点老气？比较适合中年男人。”
她提到的品牌包括九牧王、七匹狼和报喜鸟。 对于这些品牌来说，形象老化已经是老生常谈，但所谓的“高价”并不是近年来的事情。 至少对于羽绒服、夹克、风衣等产品来说，千元以上的价格已经存在。
七匹狼在2004年的招股说明书中表示，其产品的价格介于杰克琼斯和诺蒂卡两个品牌之间，从299元到1980元不等。 2021年年报中，七匹狼品牌内衣、下装价格区间为499元至899元，上衣、夹克价格区间为1999元至2599元。
事实上，西装等外衣产品是本土男装品牌销售的主要品类，价格通常不会很低。 杉杉品牌2018年向港交所提交的招股书显示，“FIRS杉杉”套装售价在1400元至2万元之间。 定位稍低的杉杉套装售价也在600元至1700元之间。 该公司2007年成立时透露，其主打款式售价在2000元至3000元之间。
“这些本土男装品牌的价格普遍处于中高位，溢价相对较高。” 鞋服行业独立分析师程伟雄告诉界面时尚，“但正是这个价格区间让他们在市场上脱颖而出。 它无法与其他平价品牌竞争，转型陷入困境。”
财报显示，七匹狼2019年至2021年营收分别为36.23亿元、33.30亿元、35.14亿元，同比分别仅增长3.02%、-8.08%、5.52%。 增速比此前的数字高出了10%以上。 相比之下，它被削减了一半。 九牧王也过得很艰难。 从2012年到2021年，销售额仅从26.01亿元增长到30.5亿元。 即使是疫情前的2019年，也只有28.57亿。
销量保持较低增速，市场份额保持前列，但吸引力却不断下降。 这些男装品牌如今陷入了成绩不高不低的尴尬境地。 老龄化形象逐渐让年轻消费者望而却步，民族品牌的定位也让他们无法降低价格与快时尚品牌竞争。 但再往上走，就会遇到国外的平价奢侈品甚至奢侈品牌。
这些传统男装品牌并非没有尝试过转型。 他们在国外举办时装秀，邀请当红明星担任代言人，模仿新兴品牌开设快闪店和大型旗舰店。 但这些举措往往无法在销量和销量方面达到预期效果。
原因就在于他们从未建立起真正独特的品牌形象。 这个形象并不是特定的风格，而是自下而上的市场调查了解目标消费者的喜好后建立的生活方式概念。
从这些品牌的口号来看，从夹克到裤子，销售某一特定产品仍然是主要焦点，比如声称自己是中国某男装品类的专家或“王者”。 在这个物质丰富的时代，谁需要一条裤子或一件夹克？
“联合品牌、走秀等营销方式都是短期的商业行为。” 程伟雄说，“关键是品牌要明白自己的使命感，是为谁做衣服，为用户群体提供什么样的服务。” 但如果连短期业务都做不好，问题很可能就出在整合营销上。
品牌转型的过程复杂、耗时，但关键是要向市场展现转型的决心。 除了举办几场时装秀、利用当红明星进行宣传外，不少传统男装品牌都保持着千篇一律的线下店面装修、线上广告拍摄以及各种外部营销方式。
这种现象不只是几个月，而是一年、两年甚至三年以上； 它不仅存在于加盟店，在直营店也能看到。 下沉市场仍是销售的主要来源，上升趋势并没有随着转型的推进而推进。 男装消费者的高忠诚度在一定程度上导致了疲软。
这种碎片化不仅存在于营销和形象上，对于杉杉、雅戈尔这样的品牌来说，碎片化也直接拉大了服装业务与非服装业务的差距。
“很多企业的业务越来越大，但服装品牌的价值却在下降。” 程伟雄说道。 对于这样的公司，如果创始人还在掌舵，出于情怀，服装业务可能还是会保留。 第二代、第三代接手后，随着服装业务越来越边缘化，最终能否保留下来或许还是个未知数。
但回到当下，不少传统男装品牌面临转型困境，往往与一代创始人有关。
他们往往没有受过多少教育，他们的侠义冒险精神和实践中积累的经验才是他们成功的原因。 然而这种世间诞生的情节，在公司成熟后很容易演变成复杂的人际关系。 其中一个案例是，它过去仍然依赖大客户和经销商，尽管很多品牌已经无法从这种模式中受益。 实现快速增长。
这似乎是中国传统男装品牌面临的集体困境。 这些品牌如今已经走过了30年、40年，已经到了换代的时候。 但在公司内部，许多创始人要么保留大量权力，要么只将部分权力委托给继任者。 不彻底升级，改革往往难以全面推进。
“很多品牌看似传统渠道和新渠道都在做，但实际上做得很零碎。很多男装品牌表面上在改变，但源头问题没有改变。” 程伟雄补充道，“这是因为整个企业没有具体的规划，一些专业的事情应该由专业人士来做，创始人不需要事事都抓。”
在商界，创始人对权力的贪婪导致灾难性后果的案例并不多。 此类情况的频繁出现也说明，传统男装品牌经过几十年的发展，内部仍然没有建立起科学的管理架构。 这种经营理念一日不变，本土男装品牌永远无法实现真正的转型。
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